Как только возникает вопрос о водоснабжении загородного дома, то основными идеями являются бурение скважины или строительство колодца. Бурением скважины занимаются, как правило, специалисты, а вот колодец можно соорудить собственными силами.
Прежде чем начать копать колодец, нужно знать три типа подземных вод: верховодка, грунтовка и артезианская вода. Верховодка залегает близко к поверхности земли и для питья практически непригодна.
Артезианская вода отличается особой чистотой и насыщенностью минеральными веществами, залегает она на значительной глубине, под слоем водоупорных пород, добраться до неё без скважины практически невозможно.
К тому же, напор артезианской воды такой, что используют её в том случае, когда хотят обустроить полноценный водопровод, а не просто колодец. Нас же интересуют грунтовые воды. Именно их мы будет искать при строительстве нашего колодца.
Как и верховодка, грунтовые воды не подаются под давлением поэтому их уровень в шахте колодца будет совпадать с расположением в водоносном слое. Грунтовые воды в естественной природе иногда выходят на поверхность, вместе со своими водоносными горизонтами и тогда появляются родники, для которых характерна всегда прохладная, вкусная и кристально чистая вода. Именно такая будет и в вашем колодце!
Лучшее время для строительства колодца — это зима и март. Уровень грунтовых вод в это время года находится максимально низко. Кроме того, выбрать место помогут образовавшиеся проталины — именно там, где снег сходит быстрее всего, и нужно обустраивать колодец.
Делают колодцы обычно на возвышенности, вдалеке от бань, сараев и компостных ям. Ближайшая автостоянка должна быть не ближе 25 м, иначе даже капля пролитого бензина испортит огромное количество чистой воды. Плохим местом для колодца являются берега рек, склоны балок и оврагов, которые будут дренировать грунтовые воды.
Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт — замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддаётся сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от строительства колодца.
Типы колодцев
Колодцы бывают двух типов: шахтные и трубчатые. Что касается трубчатых колодцев, то у них диаметр может составлять от 127 до 250 мм. Узкие, но очень глубокие — несколько десятков метров. Самый распространённый представитель колодца такого типа — так называемая «колонка».
Для подачи воды из трубного колодца обязательно нужно использовать насос. Шахтные колодцы в диаметре 1-1,5 метров. В глубину, как правило, 10-15 метров, но могут достигать и 30 м. Так как мы будем работать лопатами, то делать мы будем именно шахтный колодец.
Для укрепления конструкции колодца стенки обычно закрепляют кирпичом, бетоном, деревом, камнем или кольцами из железобетона. Важной частью колодца считается нижняя часть, которая находится возле дна. В стенках этой части оставляют дырки, через которые поступает вода в сам колодец.
Такие отверстия правильнее делать на расстоянии 20-30 см по кругу. Это используется в случае, если нижняя часть колодца упирается в водоупорный слой. Но если же дно размещается в водоносном пласте, то его надо засыпать слоем гравия 20-30 см, такая прослойка послужит фильтром.
Как выкопать колодец своими руками
Строительство колодца своими руками всегда начинается с рыться шахты — подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоём: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом.
Для подъёма ведра с землёй на поверхность, а также для выставления защитного материала стен колодца, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебёдкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.
После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не стоит пугаться — после установки фильтра он станет чистой. Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь.
Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него — слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, ещё выше — 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем — в воде.
В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.
Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой Глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.
После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях — для полива, стирки и т. д. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать её на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в её безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.
Строительство надземной части колодца
Наиболее интересный и творческий процесс строительства колодца — сооружение оголовка — надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Для стоек можно взять брус сечением около 10×10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому крупные стойки необязательны.
Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами — она будет препятствовать попаданию осадков, мусор, падающих листьев в колодце. Крыша делается из двух слоёв обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.
Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре — ссыхаться, образуя щели. Если по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.
Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются и с помощью уровня все выставляется заново.
Колодец должен быть оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.
Служащий для подъема ведра с водой ворот изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200×200 мм. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются.
Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, три — на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью — с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.
Техника безопасности при строительстве колодца
- Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.
- Все веревки и канаты, используемые для подъёма тяжёлого ведра с грунтом и материала для стен колодца, должны быть проверены на прочность.
- Крепко привязывайте канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца достигает более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната — один будет основным, а второй — страховочным.
- На значительной глубине под землёй накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто — надо зажечь там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.
Источник: kirpichdelo.ru